台灣精品咖啡上網史 by 鄭允仲[wecare] - 咖啡討論

本文經原作者同意轉載，原刊載於誠品好讀(33), June 2003

台灣精品咖啡上網史
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　　台灣早期的咖啡文化由日本引進，特徵是虹吸壺及淺焙的咖啡豆，
虹吸壺的烹煮過程像是作化學實驗，令人有很專業的感覺，有個例子可
以見證日式咖啡當年風靡的程度：三十年前，台灣ＧＮＰ只有一千美元
，中山北路的木村咖啡館推出一杯五百元的藍山咖啡，除了繁複神秘的
烹煮過程及杯中物，顧客還獲贈一個精心雕刻的木牌，用來紀念這次奢
華的咖啡道之旅。

　　十年前，原本在西雅圖開咖啡館的溫興源，返台開設「阿洛瑪咖啡」
，將新興的西雅圖義式咖啡引進台灣，特徵是二十萬的昂貴機器及美國烘
焙進口的深焙咖啡豆。溫先生簡樸的風格無法見容於講究咖啡館浪漫風格
的台灣消費者，但由阿洛瑪員工散出去開設的「歐蕾」，「普羅」，「挪
威森林」等咖啡館則獲得極大的成功。與平淡的日式咖啡相比，濃縮的義
式咖啡有如高純度海洛因，馬上吸引了一群每天報到的「朝聖客」。

　　專業義式咖啡機龐大的體積及價格嚇阻了咖啡老饕ＤＩＹespresso的
野心，少數有專業機器的咖啡館壟斷了espresso的供應，使台灣espresso
的水準停滯不前。網路的出現使全世界的咖啡老饕可以連線討論，知識迅
速累積，很快就打破壟斷，取得咖啡文化的主導權。五年前，筆者率先發
難，在網路上發表只用爆米花機與家用espresso機就可輕易勝過專業咖啡
館中不新鮮的espresso。一場台灣咖啡的新浪潮運動於焉展開。時至今日
，咖啡豆的新鮮度已成為業界共識，espresso的烹煮方法也早已解除神秘
面紗，台灣的咖啡文化已進入網路時代。

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[評論]　台灣精品咖啡不能走回頭路　by subman

　　本篇可說是「爾灣咖啡小站興衰血淚史」之前傳，接下來時空轉移至
五年前的爾灣咖啡小站，大家可以發現那盛極一時的討論火花，如今已不
復存，當年在舞台上閃耀的巨星，早已失去熱情。從討論區的字裡行間，
眼尖的人或許可以了解爾灣是如何地被破壞，進而走向衰亡一途。

　　爾灣的誕生，象徵著台灣精品咖啡的革命，但「革命尚未成功，同志
仍需努力」，怎麼說呢？傳統日系烘焙業者並沒有因此而被淘汰，反而乘
著這股義式咖啡浪潮，業績蒸蒸日上，所謂的義式咖啡，在他們眼中不過
是把「綜合熱咖啡」炒深一點，或是把「冰咖啡」炒淺一點罷了，「反正
加了牛奶誰喝得出來」正是他們用來哄騙下游店家慣用的台詞。

爾灣的犧牲，不過只是造就了一間店(La Crema)，一本書(義大利咖啡
實驗室)，和一個生豆網站(煌鼎咖啡生活館)，真是不值得。畢竟是台灣咖
啡人口太少，號稱台灣Sweet Maria's的煌鼎，因庫存壓力，只好委屈咖啡
玩家的豆種選擇，這也致使玩家還是得向海外郵購，更是造成了自身業績不
佳的惡性循環。

　　然而，從La Crema的「酸澀」到CoffeeLab的「焦苦」，這絕不是豆子
沒烘好，這正是鍾sir和Arny的心情寫照呀，說穿了不過是多如繁星的咖啡
名店中的兩間罷了，消費者對於「赭紅色克立瑪」的狂熱已不再，「朝聖
客」只差沒有變成歷史名詞。四，五年前的頭號敵人--普羅，如今依舊是
高朋滿座，La Crema怎能不「酸」？「義大利咖啡實驗室」內容已經過時
，當光芒逐漸消退，極欲尋求舞台的Arny又怎能不「焦」急「苦」悶呢？

話說回來，要延續台灣精品咖啡的火焰，需要的絕不是任何商業團體，
需要的正是在看這篇文章的各位版友呀!!無關金錢上的交易，憑藉著是互相
分享的熱情，沒有不可觸碰的議題，依賴的是彼此經驗的交流，這樣台灣精
品咖啡才有希望。
ꄊ
延伸閱讀：
1. 爾灣咖啡小站 http://members.aol.com/IrvineCafe/old.htm
留言版 http://two.guestbook.de/gb.cgi?gid=70383

2. 義大利咖啡實驗室 商智文化
3. 煌鼎咖啡生活館　http://www.coffeebeans.com.tw

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